Конечно же, речь пойдёт не об унылом штакетнике, а о самой настоящей «Австрийской плетёнке». Этот презентабельный вид деревянных ограждений пользуется известной популярностью среди западных толстосумов, а потому и для русского дачника будет в самый раз.
Для работы нам понадобится:
- Деревянный брус сечением 150×150;
- Обрезная доска 20×100×4000;
- Битумная мастика;
- Шпагат;
- Рулетка;
- Обрезки арматуры;
- Уровень;
- Коловорот;
- Киянка;
- Ножовка.
Разметка участка.
На разметку участка времени много у нас не уйдёт, его границы и так должен был обозначить землеподрядчик. Нам остаётся только обозначить местоположения калитки и ворот, да обтянуть периметр своих владений шпагатом. Да, перед разметкой место под забор необходимо расчистить и по возможности спланировать.
Установка столбиков.
Если думаете, что установка столбиков — это самое простое дело. Вы, как никто другой, далеки от истины. Оттого, насколько качественно вы смонтируете опоры, будет зависеть срок жизни вашего ограждения, а также его состояние уже после первой зимовки.
В качестве столбов подойдёт дубовый брус сечением 150×150. Перед работой его необходимо обрезать до необходимой длины. Ту часть, что будет находиться в земле, необходимо обработать битумной мастикой. Для надёжности можно ещё и гидроизоляционной плёнкой обернуть, но для дуба это уже излишняя роскошь.
Установка столбиков на участке.
Теперь берём коловорот диаметром в 20-22 см и по углам участка забуриваем четыре строго вертикальных отверстия, на глубину промерзания грунта, а лучше ещё и с запасом, сантиметров хотя бы на 10. Этот «запас» полностью засыпаем песком и тщательно утрамбовываем. Таким нехитрым способом мы пытаемся
обмануть силы морозного пучения, которые разрушают не только дворцы, но и вполне себе скромные заборы.
Как вы могли догадаться эти ямы мы бурили не просто так, опускаем в них подготовленные нами опоры. Последние нужно выставить строго по уровню и укрепить, затрамбовав всё свободное пространство отверстия влажным песком.
Остальные столбы закапываем между ними с таким расчётом, чтобы все они были в одной плоскости и разбивали получившиеся пролёты на парное количество равных по длине отрезков размером от полутора до двух метров. Следует выделить тот момент, что количество секторов обязательно должно быть парным иначе никакого плетения не получится.
Плетение доской.
Ну а теперь самое интересное — плетение доской. Чем-то эта техника напоминает изготовление обыкновенного тына, вот только «прутья» будут сравнительно короче, а результат интереснее. Работу начинаем с угла. Для этого берём доску, заводим её с внутренней стороны у
глового столба, огибаем рядом стоящий и вновь заводим за третью уже по счёту опору. Проплетённую таким образом доску опускаем почти до самого грунта (не доходя 5-7 см, дабы не гнила) и выравниваем — просто спиливаем.
Следующую доску, предварительно обрезанную по длине первой, ложем в следующий ряд, только плести начинаем не с внутренней, а с наружной стороны угла, а так — операция аналогична ниже освоенной.
Подобным образом заполняем все свободные секции. Кстати, доски можно дополнительно прикрутить к опорам саморезами, но можно этого и не делать. Будет повод похвастать, что сделали ограду без единого гвоздя.
Покраска.
Полная свобода, можете пропитать доски какой-нибудь модной пропиткой, поморить, покрыть лаком, только ради бога, удержитесь от соблазна испортить этот чудесный забор масляной краской. Этот ужасный, морально устаревший лакокрасочный материал благодаря своей герметической плёнке является просто идеальным «убийцей» для любой доски.